2. Etappe (März/April 1990): Tunis -
Tamanrasset (Algerien)
Tamanrasset. 1400 Meter hoch und daher
angenehm kühl. Der Kilometerzähler steht auf 5650 km. Der grösste Teil der
algerischen Sahara liegt hinter uns. Allerdings nicht der schwierigste, denn bis zur
Grenze zum Niger sind es noch 400 Kilometer - Sandpiste!
Von Tunis
aus sind Jens und ich Ende März in Richtung Sahara aufgebrochen. April, das ist der Monat
des Ramadan, und das bedeutet für einen guten Moslem 30 Tage lang Fasten bis nach dem 19-Uhr-Gebet,
für uns hungrige Radfahrer leider auch. Glücklicherweise wurden wir oft von
mitfühlenden Algeriern hinter geschlossenen Türen zum Essen eingeladen -
ein seltsames Gefühl, in Gegenwart der fastenden Gastgeber mit mühsam unterdrückter
Gier die dringend benötigten Kalorien zu tanken. Im Norden fuhren wir immer in
Küstennähe, bis zu dem wenig einladenden algerischen Badeort Annaba. An der algerischen
Grenze erinnern Mindestumtauschzwang und Devisenerklärung an die alten
innerdeutschen Zeiten. Die für den Schwarzmarkt bestimmten Devisen wandern
sicherheitshalber vorher ins Sattelrohr. Sehr viel schöner als Annaba liegt Constantin, von einer wilden Schlucht
umgeben, uneinnehmbar fast auch für uns, hoch oben auf einem Berg. Kurz vor der 1800
Meter hohen Passhöhe über das "Massif de Aures" liegt Timgad, eine der besterhaltenen Römersiedlungen Nordafrikas, die
es leicht mit Pompeij aufnehmen kann. Wo einst römische Marktfrauen um ihre Waren
feilschten, wechselten jetzt im Schutz der Säulen unsere Devisenreserven aus dem
Sattelrohr zum vierfachen Kurs den Besitzer. Andere Algerier setzten die Devisenjagd mit
dem Auto fort, man wird sie als Radfahrer nur schwer wieder los. Das gleiche gilt für die
Kinder, die ihrer Forderung nach dem Kugelschreiberobulus mit Steinwürfen Nachdruck
verliehen.
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Durch den tief eingeschnittenen Rhoufi-Canyon, an dessen Wänden die Häuser zweier Oasen
wie Balkone kleben, ging es bei Biskra
endlich in die Wüste, endlos weit und - am Anfang - ebenso
flach. Leider ist der April nicht nur der Fastenmonat, sondern auch der der Sandstürme.
Nachdem uns beide die obligatorischen Durchfälle aus dem Verkehr gezogen und wir uns in
der Oase El Meghain bei einem
äusserst gastfreundlichen Englischlehrer kuriert hatten, traf uns ein solcher Sturm mit
voller Wucht. Wir konnten uns gerade noch in eine einsame Herberge retten, der Sand
verfolgte uns bis durch die Türritzen. Das nächste Mal trafen wir es nicht mehr so gut.
Auf dem sogenannten Tademait-Plateau,
"Garten des Satans", einer 200 km langen, schwarzen Hochfläche,
die den Namen zu Recht trägt, wurde der Tag plötzlich zur Nacht. Kein Schutz vor dem
aggressiven Sand weit und breit, dazu eine Piste, deren Spur sich im Sandsturm verlor.
Ebenso rasch war der Spuk vorbei, wir hatten die Spur glücklicherweise nicht aus den
Augen verloren. In den folgenden Tagen - hinter In Salah - bekamen wir den Sand noch oft zu spüren,
schlimmer war aber auf Dauer der Gegenwind, der uns oft die letzten physischen und vor
allem psychischen Kräfte raubte. Wegen der starken Hitze machten wir jetzt mittags öfter
Pause, meist unter einsamen Bäumen in einem Oued - einem Trockental -
oder unter einem Bauwagen der algerischen Armee, die den Ausbau der Strassen und Pisten in
Angriff genommen hat.
Problematisch wurde es mit den Wasserreserven: Hinter EI Golea gibt es Abschnitte von über 200
km ohne Wasser und ohne jede Versorgungsmöglichkeit. Da kamen uns gelegentlich
Lkw-Fahrer und Touristen zu Hilfe, die ihre Vorräte mit uns teilten.
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Sogar ein Rahmenbruch an meinem Rad liess sich mitten in
der Wüste beheben! Nach einem halben Tag Warten auf die vom Sandsturm lahmgelegte
Stromversorgung schweisste ein devisenhungriger Algerier den Untersatz in einer winzigen
Oase gründlich wieder zusammen. 1800 Kilometer durch die Wüste, das ging oft bis an die
Grenzen des Möglichen, aber es gab auch viele Momente und Anblicke, die dafür reichlich
entschädigten: Mit einem der vielen Deutschen, die ein Auto in den Niger fahren, um es
dort zu verkaufen, "Autoschieber" genannt, machte ich auf einer abenteuerlichen
Piste einen Ausflug ins benachbarte Hoggar-Gebirge
auf den 2700 m hohen Assekrem. Die durch extreme Sandstürme, Kälte, Hitze
und Regen herrschende rasende Erosion hat von erloschenen Vulkanen zahllose steil
aufragende Basalttürme und Felsnadeln übriggelassen, die eine fast tote, wunderbar
bizarre Landschaft prägen. Jens und ich trennen uns in Tamanrasset: Nach der Sahara hat jeder seine eigene Route
durch Afrika. Einer der heissesten Punkte der Erde, die Sahel-Zone, ewartet uns mit
Spitzentemperaturen von bis zu 50 Grad im Schatten. Aber dann ist auch der kühlere Golf
von Guinea nicht mehr weit.
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